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Jerash

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Jerash ou Jarash, est l'un des sites romains antiques les mieux conservés au monde. Autrefois connue sous le nom de Gerasa, Jerash aurait été habitée depuis l'ère néolithique. Cependant, c'est l'impressionnante ville romaine construite à Jerash qui a laissé sa plus grande empreinte dans la région, devenant le deuxième site touristique le plus populaire de Jordanie après Petra.

Jerash faisait partie de la province romaine de Syrie après la conquête de la région par le général Pompée en 64 av. Elle devint plus tard l'une des dix villes de la ligue Décapole, florissante et s'enrichissant au cours de deux siècles de domination romaine. Pendant ce temps, Jerash a subi plusieurs cycles de reconstruction, dont une grande partie a eu lieu au premier siècle de notre ère. L'une de ces occasions était en 129 après JC, à la suite d'une visite de l'empereur Hadrien. C'est après cette visite que fut construit l'Arc d'Hadrien ou « l'Arc de Triomphe », dont les ruines sont encore visibles dans la partie sud de Jerash à l'extérieur du parc archéologique lui-même.

Au troisième siècle de notre ère, Jerash avait atteint son apogée en tant que centre commercial prospère avec une population pouvant atteindre 20 000 personnes. En fait, Jerash a même reçu le statut de colonie. Cependant, ce succès fut bientôt suivi par la lente chute de Jerash.

Plusieurs événements au cours des siècles suivants, dont la destruction de Palmyre en 273 après JC, le pillage de ses temples pour construire des églises chrétiennes sous l'empereur Justinien au VIe siècle et la conquête musulmane de la région au VIIe siècle ont tous contribué au déclin de Jerash. . Cela a été encore exacerbé par un tremblement de terre en 747 après JC. En fait, malgré une brève occupation du douzième siècle par les croisés, Jerash était tombé et était désert au treizième siècle.

Aujourd'hui, les touristes affluent pour voir les vastes et impressionnantes ruines de Jerash, notamment le temple d'Artémis et le Forum avec ses grandes colonnes ioniques. La rue principale d'origine de Jerash, le Cardo, traverse le centre du site et, avec ses marques de char visibles et son système de drainage souterrain, est fascinante en soi.

Parmi les autres aspects incontournables de Jerash, citons son théâtre sud de 3 000 places encore en fonction, construit entre 90 et 92 après JC sous le règne de l'empereur Domitien, son théâtre nord du deuxième siècle après JC et sa fontaine Nymphée. Les visiteurs peuvent également voir de nombreux artefacts trouvés lors des fouilles de ce site au musée archéologique de Jerash.


Contenu

Les preuves de l'activité humaine en Jordanie remontent à la période paléolithique. Bien qu'il n'y ait aucune preuve architecturale de cette époque, les archéologues ont trouvé des outils, tels que des haches à main en silex et en basalte, des couteaux et des outils de grattage.

Dans la période néolithique (8500-4500 avant JC) trois changements majeurs se sont produits. Tout d'abord, les gens sont devenus sédentaires, vivant dans de petits villages et découvrant et domestiqué de nouvelles sources de nourriture telles que les céréales, les pois et les lentilles, ainsi que les chèvres. La population humaine est passée à des dizaines de milliers.

Deuxièmement, ce changement dans les modèles de peuplement semble avoir été catalysé par un changement climatique marqué. Le désert oriental, en particulier, est devenu plus chaud et plus sec, au point de devenir inhabitable pendant la majeure partie de l'année. On pense que ce changement climatique du bassin versant s'est produit entre 6 500 et 5 500 av.

Troisièmement, entre 5 500 et 4 500 av. J.-C., les habitants ont commencé à fabriquer de la poterie à partir d'argile plutôt que de plâtre. Les technologies de fabrication de poterie ont probablement été introduites dans la région par des artisans de Mésopotamie.

Le plus grand site néolithique de Jordanie se trouve à Ein Ghazal à Amman. Les nombreux bâtiments étaient divisés en trois quartiers distincts. Les maisons étaient rectangulaires et comportaient plusieurs pièces, certaines avec des sols en plâtre. Les archéologues ont déterré des crânes recouverts de plâtre et de bitume dans les orbites sur des sites en Jordanie, en Israël, dans les Territoires palestiniens et en Syrie. Une statue découverte à Ein Ghazal aurait 8 000 ans. Haut d'un peu plus d'un mètre, il représente une femme aux yeux énormes, aux bras maigres, aux genoux noueux et un rendu détaillé de ses orteils.

Au cours de la période chalcolithique (4500-3200 avant JC), le cuivre a commencé à être fondu et utilisé pour fabriquer des haches, des pointes de flèches et des crochets. La culture de l'orge, des dattes, des olives et des lentilles, et la domestication des moutons et des chèvres, plutôt que la chasse, prédominaient. Le mode de vie dans le désert était probablement très similaire à celui des Bédouins modernes.

Tuleitat Ghassul est un grand village de l'ère chalcolithique situé dans la vallée du Jourdain. Les murs de ses maisons étaient faits de briques de boue séchées au soleil, ses toits de bois, de roseaux et de boue. Certains avaient des fondations en pierre et beaucoup avaient de grandes cours centrales. Les murs sont souvent peints d'images lumineuses d'hommes masqués, d'étoiles et de motifs géométriques, qui peuvent avoir été liés à des croyances religieuses. [1]

De nombreux villages construits au début de l'âge du bronze (3200-1950 avant JC) comprenaient de simples infrastructures hydrauliques, ainsi que des fortifications défensives probablement conçues pour se protéger des raids des tribus nomades voisines.

À Bab al-Dhra dans l'oued Araba, les archéologues ont découvert plus de 20 000 tombes à puits avec plusieurs chambres ainsi que des maisons en briques crues contenant des ossements humains, des pots, des bijoux et des armes. Des centaines de dolmens dispersés dans les montagnes ont été datés de la fin du Chalcolithique et du début de l'âge du bronze. [2]

Bien que l'écriture se soit développée avant 3000 av.

Entre 2300 et 1950 av. Il n'y a pas de consensus sur la cause de ce changement, bien que l'on pense qu'il s'agit d'une combinaison de changements climatiques et politiques qui ont mis fin au réseau des cités-États.

Au cours de l'âge du bronze moyen (1950-1550 avant JC), la migration à travers le Moyen-Orient a augmenté. Le commerce a continué à se développer entre l'Égypte, la Syrie, l'Arabie et Canaan, y compris la Transjordanie, entraînant la propagation de la technologie et d'autres caractéristiques de la civilisation. Le bronze, forgé à partir de cuivre et d'étain, a permis la production de haches, de couteaux et d'autres outils et armes plus durables. De grandes communautés distinctes semblent avoir surgi dans le nord et le centre de la Jordanie, tandis que le sud était peuplé par un peuple nomade de type bédouin connu sous le nom de Shasu.

De nouvelles fortifications sont apparues sur des sites comme la citadelle d'Amman, Irbid et Tabaqat Fahl (ou Pella). Les villes étaient entourées de remparts faits de remblais de terre et les pentes étaient recouvertes de plâtre dur, rendant la montée glissante et difficile. Pella était entourée de murs massifs et de tours de guet.

Les archéologues datent généralement la fin de l'âge du bronze moyen à environ 1550 avant JC, lorsque les Hyksos ont été chassés d'Égypte au cours des 17e et 18e dynasties. Un certain nombre de villes de l'âge du bronze moyen à Canaan, dont la Transjordanie, ont été détruites pendant cette période.

Les royaumes de l'âge du fer les plus importants en Transjordanie étaient Ammon, Moab et Edom. [3] Les Ammonites avaient leur capitale à Rabbath Ammon. Les Moabites ont établi leur royaume dans ce qui est aujourd'hui le gouvernorat de Kerak avec la capitale à Kir de Moab (Kerak), [4] et le royaume d'Edom a été établi dans le sud de la Jordanie et le sud d'Israël d'aujourd'hui, avec la capitale à Bozrah dans le gouvernorat de Tafilah d'aujourd'hui . Le royaume d'Ammon a maintenu son indépendance vis-à-vis de l'empire assyrien, contrairement à tous les autres royaumes de la région qui ont été conquis. [5]

Vers 840 av. J.-C., Mesha, le roi des Moabites, se révolta contre la "Maison de David". Moab se trouvait à l'est de la mer Morte, à environ 70 kilomètres au sud d'Amman. La guerre qui a suivi est enregistrée dans le chapitre 3 des 2 rois de la Bible. Le récit biblique est corroboré par la stèle de Mesha, également connue sous le nom de pierre moabite qui a été trouvée dans la ville jordanienne de Dhiban en 1868. Cette découverte indiquait que les Moabites travaillaient avec des inscriptions sur pierre basaltique bleutée.

La ville de Saltus a probablement été fondée par Alexandre le Grand. L'antiquité plus tard a vu la montée du royaume nabatéen (arabe : الأنباط ‎ Al-Anbat) [ citation requise ] avec sa capitale à Petra, qui est devenue avec le temps une frontière, un état client de l'Empire romain qui a été absorbé dans l'Empire en 106 EC. Au cours de la période d'influence gréco-romaine, un certain nombre de cités-États semi-indépendantes se sont également développées dans la région, regroupées par le général Pompée en une cité-ligue, la Décapole, comprenant sur le territoire de la Jordanie actuelle les villes de Gérasa. (Jerash), Philadelphie (Amman), Abila (probablement identique à l'ancienne Raphana Quweilbeh d'aujourd'hui), Dion et Capitolias (Beit Ras peut-être la même chose que l'ancienne Dion, avec diverses tentatives d'identification), Gadara (Umm Qays) et Pella (Tabaqat Fahl , à l'ouest d'Irbid). Après la christianisation de l'Empire romain au 4ème siècle, les historiens utilisent le terme Empire byzantin pour le royaume oriental. La tribu arabe chrétienne des Ghassanides a gouverné la Transjordanie au nom des Byzantins. De nombreux sols en mosaïque exquis d'églises de la période byzantine ont été mis au jour, le plus connu contenant la soi-disant carte de Madaba de la Terre Sainte.

Au début du 7ème siècle, la région de la Jordanie moderne s'est intégrée au nouvel empire arabo-islamique omeyyade (la première dynastie musulmane), qui a régné sur une grande partie du Moyen-Orient de 661 à 750 de notre ère. A l'époque, Amman, aujourd'hui capitale du Royaume de Jordanie, devient une grande ville du « Jund Dimashq » (le district militaire de Damas) et devient le siège du gouverneur de province. En fait, le nom "Al-Urdun" (Jordanie) a été utilisé sur les pièces de cuivre post-réforme des Omeyyades à partir du début du VIIIe siècle et représente la première utilisation officielle du nom adopté au XXe siècle pour l'État moderne. De plus, des sceaux de plomb portant l'expression arabe « Halahil Ardth Al-Urdun » (Maître du pays de Jordanie), datant de la fin du VIIe au début du VIIIe siècle de notre ère, ont également été trouvés en Jordanie. De plus, des pièces de monnaie arabo-byzantines « Calife debout » frappées sous les Omeyyades ont également été trouvées portant la marque d'atelier « Amman ». Ainsi, l'utilisation des noms Al-Urdun/Jordan et Amman remonte au moins aux premières décennies de la prise de contrôle arabo-musulmane de la région.

Sous les successeurs des Omeyyades, les Abbassides (750-1258), la Jordanie a été négligée et a commencé à languir en raison du changement géopolitique qui s'est produit lorsque les Abassides ont déplacé leur capitale de Damas à Koufa et plus tard à Bagdad.

Après le déclin des Abbassides, certaines parties de la Jordanie étaient gouvernées par divers pouvoirs et empires, notamment les Croisés, les Ayyoubides, les Mamelouks ainsi que les Ottomans, qui ont capturé la majeure partie du monde arabe vers 1517.

En 1516, les forces ottomanes envahirent le Levant et en prirent le contrôle. [6] Les villages agricoles en Jordanie ont connu une période de prospérité relative au 16ème siècle, mais ont été abandonnés plus tard. [7] Pendant les siècles suivants, la domination ottomane dans la région était parfois pratiquement absente et réduite à des visites annuelles de collecte d'impôts. [7] Cela a conduit à une occupation de courte durée par les forces wahhabites (1803-1812), un mouvement islamique ultra-orthodoxe qui a émergé à Najd en Arabie saoudite. Ibrahim Pacha, fils du gouverneur de l'Egypte Eyalet à la demande du sultan ottoman, a déraciné le pouvoir wahhabite dans une campagne réussie entre 1811 et 1818. En 1833, Ibrahim Pacha s'est retourné contre les Ottomans et a établi son règne, dont les politiques oppressives ont conduit à la révolte infructueuse des paysans en Palestine en 1834. Les villes transjordaniennes d'Al-Salt et d'Al-Karak ont ​​été détruites par les forces d'Ibrahim Pacha pour avoir abrité un chef de la révolte palestinienne en fuite. La domination égyptienne a ensuite pris fin de force après l'intervention occidentale, la domination ottomane a été restaurée. La persécution russe des Circassiens musulmans sunnites en Circassie a forcé leur immigration dans la région en 1867, où ils forment aujourd'hui une petite partie du tissu ethnique du pays. [8] L'oppression et la négligence des habitants de la région ont forcé la population à décliner, les seules personnes restantes étaient des bédouins nomades. [9] Les établissements urbains avec de petites populations comprenaient Al-Salt, Irbid, Jerash et Al-Karak. [10] Ce qui a ajouté au sous-développement de la vie urbaine en Jordanie était le fait que les colonies étaient pillées par les Bédouins comme source de vie, les citadins devaient les payer pour rester en sécurité. [11] L'emplacement de la Jordanie se situe sur une route empruntée par les musulmans en pèlerinage à La Mecque, ce qui a aidé la population sur le plan économique lorsque les Ottomans ont construit le chemin de fer du Hedjaz reliant La Mecque et Istanbul en 1910. L'oppression ottomane a provoqué les tribus bédouines de la région, comme les Adwan , Bani Hassan, Bani Sakhr et les Howeitat, se révolter, Les révoltes les plus notables furent la révolte de Shoubak et la révolte de Karak, elles n'ont été réprimées qu'avec beaucoup de difficulté. [8]

Après quatre siècles de domination ottomane stagnante (1516-1918), le contrôle turc sur la Transjordanie a pris fin pendant la Première Guerre mondiale lorsque l'armée hachémite de la Grande Révolte arabe, a pris le contrôle et a sécurisé la Jordanie actuelle avec l'aide et le soutien de la tribus bédouines locales de la région, Circassiens et chrétiens. [12] La révolte a été lancée par les Hachémites et menée par Sharif Hussein de La Mecque contre l'Empire ottoman. Cela est dû à l'émergence du nationalisme arabe et du ressentiment envers les autorités ottomanes. [9] La révolte a été soutenue par les Alliés de la Première Guerre mondiale, y compris la Grande-Bretagne et la France. [13]

Avec l'éclatement de l'Empire ottoman à la fin de la Première Guerre mondiale, la Société des Nations et les puissances occupantes, la Grande-Bretagne et la France, ont redessiné les frontières du Moyen-Orient. Leurs décisions, notamment l'accord Sykes-Picot, ont conduit à l'établissement du mandat français pour la Syrie et du mandat britannique pour la Palestine. Ce dernier comprenait le territoire de Transjordanie, qui avait été attribué à Abdallah Ier de Jordanie environ un an avant la finalisation du document de Mandat (le Mandat officiellement introduit en 1923). [ citation requise ]

L'une des raisons était que le gouvernement britannique devait à ce moment-là trouver un rôle pour Abdullah, après que son frère Fayçal eut perdu son contrôle en Syrie. Suite à l'occupation française de seulement la partie nord du royaume de Syrie, la Transjordanie a été laissée dans une période d'interrègne. Quelques mois plus tard, Abdullah, le deuxième fils de Sharif Hussein, arrive en Transjordanie. Faisal s'est ensuite vu confier le rôle du roi d'Irak. Les Britanniques firent donc d'Abdullah l'émir de la Transjordanie nouvellement créée. Au début, Abdullah était mécontent du territoire qui lui était donné et espérait qu'il ne s'agissait que d'une attribution temporaire, à remplacer par la Syrie ou la Palestine. [14] La Cour permanente de justice internationale et une Cour internationale d'arbitrage établie par le Conseil de la Société des Nations ont rendu des décisions en 1925 qui ont déterminé que la Palestine et la Transjordanie étaient des États successeurs nouvellement créés de l'Empire ottoman tels que définis par le droit international. [15]

Les menaces les plus sérieuses contre la position de l'émir Abdallah en Transjordanie ont été les incursions répétées des wahhabites du Najd dans les parties méridionales de son territoire. [16] L'émir était impuissant à repousser ces raids par lui-même, ainsi les Britanniques ont maintenu une base militaire, avec une petite force aérienne, à Marka, près d'Amman. [16]

En 1928, la Grande-Bretagne a officiellement accordé au roi Abdallah une autonomie totale, bien que la RAF britannique ait continué à assurer la sécurité de l'émirat. [ citation requise ]

L'Émirat de Transjordanie comptait 200 000 habitants en 1920, 225 000 en 1922 et 400 000 (en tant que Royaume) en 1948. [17] Près de la moitié de la population en 1922 (environ 103 000) était nomade. [17]

Établissement Modifier

Le 17 janvier 1946, le ministre britannique des Affaires étrangères, Ernest Bevin, annonça dans un discours prononcé devant l'Assemblée générale des Nations Unies que le gouvernement britannique avait l'intention de prendre des mesures dans un proche avenir pour établir la Transjordanie en tant qu'État pleinement indépendant et souverain. [18] Le traité de Londres a été signé par le gouvernement britannique et l'émir de Transjordanie le 22 mars 1946 en tant que mécanisme pour reconnaître la pleine indépendance de la Transjordanie après ratification par les parlements des deux pays. L'indépendance imminente de la Transjordanie a été reconnue le 18 avril 1946 par la Société des Nations lors de la dernière réunion de cette organisation. Le 25 mai 1946, la Transjordanie devient la "Royaume hachémite de Transjordanie" lorsque l'"Amir" au pouvoir a été renommé "Roi" par le parlement de Transjordanie le jour où il a ratifié le traité de Londres. Le 25 mai est toujours célébré comme le jour de l'indépendance en Jordanie bien que légalement le mandat de la Transjordanie ait pris fin le 17 juin 1946 lorsque, conformément au traité de Londres, les ratifications ont été échangées à Amman et que la Transjordanie a obtenu sa pleine indépendance [19] Lorsque le roi Abdallah a demandé à devenir membre des Nations Unies nouvellement formées, sa demande a été rejetée par l'Union soviétique, citant que la nation n'était pas "totalement indépendante" du contrôle britannique. Cela a abouti à un autre traité en mars 1948 avec la Grande-Bretagne dans lequel toutes les restrictions à la souveraineté ont été supprimées. Malgré cela, la Jordanie n'était pas membre à part entière des Nations Unies avant le 14 décembre 1955.

En avril 1949, après que le pays eut pris le contrôle de la Cisjordanie, le nom officiel du pays devint le "Royaume hachémite de Jordanie". [20] [21]

Guerre de 1948 et annexion de la Cisjordanie Modifier

La Transjordanie était l'un des États arabes opposés à la seconde partition de la Palestine et à la création d'Israël en mai 1948. Elle a participé à la guerre entre les États arabes et le nouvel État d'Israël. Des milliers de Palestiniens ont fui les combats arabo-israéliens vers la Cisjordanie et la Jordanie. Les accords d'armistice du 3 avril 1949 laissaient à la Jordanie le contrôle de la Cisjordanie et prévoyaient que les lignes de démarcation de l'armistice étaient sans préjudice des futures colonies territoriales ou des lignes de démarcation.

L'Assemblée générale des Nations Unies a adopté un plan pour le futur gouvernement de la Palestine qui a appelé à la fin du mandat au plus tard le 1er août 1948.

Les travaux de Benny Morris, Avi Shlaim, Ilan Pappe, Mary Wilson, Eugene Rogan et d'autres historiens décrivent un modus vivendi accord entre Abdullah et le Yishuv. Ces travaux sont enseignés dans la plupart des cours universitaires israéliens sur l'histoire, les sciences politiques et la sociologie de la région. [22] Les documents d'archives révèlent que les parties avaient négocié la partition non belligérante de la Palestine entre elles et qu'initialement elles avaient accepté de se conformer aux termes de la résolution de l'ONU. John Baggot Glubb, le commandant de la Légion arabe, a écrit que le ministre britannique des Affaires étrangères Bevin avait donné son feu vert à la Légion arabe pour occuper le territoire alloué à l'État arabe. Le Premier ministre de Transjordanie a expliqué qu'Abdullah avait reçu des centaines de pétitions de notables palestiniens demandant protection lors du retrait des forces britanniques. Eugene Rogan dit que ces pétitions, de presque toutes les villes et villages de Palestine, sont conservées dans Les documents hachémites : les papiers d'Abdullah bin al-Husayn, volume V : Palestine 1948 (Amman 1995). [23]

Après la fin du mandat, les forces armées de Transjordanie sont entrées en Palestine. Le Conseil de sécurité a adopté une résolution soutenue par les États-Unis qui enquêtait sur le nombre et la disposition des forces armées de la Transjordanie en Palestine. Le ministre des Affaires étrangères de Transjordanie a répondu dans un télégramme « que ni l'ONU ni les États-Unis ne reconnaissaient la Transjordanie, bien qu'ils en aient eu l'occasion depuis plus de deux ans. Pourtant, les États-Unis avaient immédiatement reconnu l'État juif, bien que les facteurs de cette reconnaissance manquant." [24]

En expliquant au Conseil de sécurité pourquoi les forces armées de Transjordanie étaient entrées en Palestine, Abdullah a déclaré : « nous avons été contraints d'entrer en Palestine pour protéger les Arabes désarmés contre des massacres similaires à ceux de Deir Yassin. [25]

Après avoir capturé la Cisjordanie pendant la guerre israélo-arabe de 1948, Abdullah a été proclamé roi de Palestine par la conférence de Jéricho. L'année suivante, la Jordanie annexe la Cisjordanie.

Les États-Unis ont prolongé de jure reconnaissance au gouvernement de Transjordanie et au gouvernement d'Israël le même jour, le 31 janvier 1949. [26] Clea Bunch a déclaré que « le président Truman a élaboré une politique équilibrée entre Israël et ses voisins hachémites modérés lorsqu'il a simultanément accordé une reconnaissance formelle aux nouveaux créé l'État d'Israël et le Royaume de Transjordanie. Ces deux nations étaient inévitablement liées dans l'esprit du président en tant qu'États émergents jumeaux : l'un servant les besoins des réfugiés juifs, l'autre absorbant les Arabes palestiniens récemment déplacés. De plus, Truman était conscient de la accords privés qui existaient entre les dirigeants de l'Agence juive et le roi Abdallah Ier de Jordanie. Ainsi, il était parfaitement logique pour Truman de favoriser les deux États avec une reconnaissance de jure. [27]

En 1978, le Département d'État américain a publié un mémorandum de conversation entre M. Stuart W. Rockwell du Bureau des affaires africaines et du Proche-Orient et Abdel Monem Rifai, conseiller de la légation de Jordanie, le 5 juin 1950. M. Rifai a demandé quand les États-Unis allaient reconnaître l'union de la Palestine arabe et de la Jordanie. M. Rockwell a expliqué la position du ministère, déclarant que ce n'était pas la coutume des États-Unis d'émettre des déclarations formelles de reconnaissance chaque fois qu'un pays étranger changeait de zone territoriale. L'union de la Palestine arabe et de la Jordanie a été réalisée grâce à la volonté du peuple et les États-Unis ont accepté le fait que la souveraineté jordanienne avait été étendue à la nouvelle zone. M. Rifai a dit qu'il ne s'en était pas rendu compte et qu'il était très heureux d'apprendre que les États-Unis reconnaissaient en fait le syndicat. [28]

La Jordanie a été admise en tant qu'État membre des Nations Unies le 14 décembre 1955. [29]

Le 24 avril 1950, la Jordanie a officiellement annexé la Cisjordanie (y compris Jérusalem-Est) [30] déclarant « l'unité complète entre les deux rives du Jourdain et leur union en un seul État… à la tête duquel règne le roi Abdullah Ibn al Hussain ». [31] Tous les résidents de Cisjordanie ont obtenu la citoyenneté jordanienne. La conférence de Jéricho de décembre 1948, une réunion d'éminents dirigeants palestiniens et du roi Abdallah, a voté en faveur de l'annexion à ce qui était alors la Transjordanie. [32]

L'annexion de la Jordanie a été considérée comme illégale et nulle par la Ligue arabe et d'autres. Il a été reconnu par la Grande-Bretagne, l'Irak et le Pakistan. [33] [34] [35] L'annexion de la Cisjordanie a plus que doublé la population de la Jordanie. [36] Tant Irbid que Zarqa ont plus que doublé leur population de moins de 10 000 chacun à plus de, respectivement, 23 000 et 28 000. [17]

Règne du Roi Hussein Modifier

Le fils aîné du roi Abdallah, Talal de Jordanie, a été proclamé roi en 1951, mais il a été déclaré mentalement inapte à gouverner et destitué en 1952. Son fils, Hussein Ibn Talal, est devenu roi le jour de son dix-huitième anniversaire, en 1953.

Les années 1950 ont été qualifiées d'époque de « l'expérience de la Jordanie avec le libéralisme ». La liberté d'expression, la liberté de la presse et la liberté d'association étaient garanties dans la nouvelle constitution, tout comme dans la doctrine déjà fermement établie de la liberté de religion. La Jordanie avait l'une des sociétés les plus libres et les plus libérales du Moyen-Orient et du monde arabe dans les années 1950 et au début des années 1960.

La Jordanie a mis fin à ses relations de traité de défense spéciale avec le Royaume-Uni et les troupes britanniques ont achevé leur retrait en 1957. En février 1958, à la suite de l'annonce de la fusion de la Syrie et de l'Égypte dans la République arabe unie, l'Irak et la Jordanie ont annoncé la Fédération arabe d'Irak et de Jordanie , également connue sous le nom d'Union arabe. L'Union a été dissoute en août 1958.

En 1965, la Jordanie et l'Arabie saoudite ont conclu un accord bilatéral qui a réaligné la frontière. Le réalignement a entraîné un certain échange de territoire, et le littoral de la Jordanie sur le golfe d'Aqaba a été allongé d'environ dix-huit kilomètres. La nouvelle frontière a permis à la Jordanie d'étendre ses installations portuaires et a établi une zone dans laquelle les deux parties ont convenu de partager les revenus pétroliers à parts égales si du pétrole était découvert. L'accord protégeait également les droits de pâturage et d'abreuvement des tribus nomades à l'intérieur des territoires échangés.

La Jordanie a signé un pacte de défense mutuelle en mai 1967 avec l'Égypte et a participé, avec la Syrie, l'Égypte et l'Irak, à la guerre des Six jours de juin 1967 contre Israël. Pendant la guerre, Israël a pris le contrôle de Jérusalem-Est et de la Cisjordanie, entraînant un autre afflux important de réfugiés palestiniens en Jordanie. Sa population de réfugiés palestiniens – 700 000 en 1966 – a augmenté de 300 000 autres en Cisjordanie. Le résultat du sommet de la Ligue arabe du 29 août 1967 a été la résolution de Khartoum, qui, selon Abd al Azim Ramadan, ne laissait qu'une seule option : une guerre avec Israël. [37]

La période qui a suivi la guerre de 1967 a vu une montée en puissance et en importance des militants palestiniens (fedayin) en Jordanie. D'autres gouvernements arabes ont tenté de trouver une solution pacifique, mais en septembre 1970, connu sous le nom de Septembre noir en Jordanie, continuant fedayin les actions en Jordanie - y compris la destruction de trois avions de ligne internationaux détournés et retenus dans le désert à l'est d'Amman - ont incité le gouvernement jordanien à prendre des mesures. Dans les violents combats qui ont suivi, une force de chars syriens a pris position dans le nord de la Jordanie pour soutenir le fedayin mais a été contraint de battre en retraite. Le 22 septembre, les ministres arabes des Affaires étrangères réunis au Caire avaient arrangé un cessez-le-feu commençant le lendemain. Des violences sporadiques se sont toutefois poursuivies jusqu'à ce que les forces jordaniennes remportent une victoire décisive sur le fedayin en juillet 1971, les expulsant du pays.

Une tentative de coup d'État militaire a été déjouée en 1972. Aucun combat n'a eu lieu le long de la ligne de cessez-le-feu de 1967 pendant la guerre de Yom Kippour en 1973, mais la Jordanie a envoyé une brigade en Syrie pour combattre les unités israéliennes sur le territoire syrien.

En 1974, le roi Hussein a reconnu l'OLP comme le seul représentant légitime du peuple palestinien. Cependant, en 1986, Hussein a rompu les liens politiques avec l'OLP et a ordonné la fermeture de ses principaux bureaux. En 1988, la Jordanie a renoncé à toutes revendications sur la Cisjordanie mais a conservé un rôle administratif en attendant un règlement final. Hussein a également publiquement soutenu le soulèvement palestinien, ou Première Intifada, contre le régime israélien.

La Jordanie a été témoin de certaines des manifestations et des bouleversements sociaux les plus graves de son histoire au cours des années 1980, les manifestations dans les universités jordaniennes, en particulier l'université de Yarmouk et les zones urbaines, ont protesté contre l'inflation et le manque de liberté politique. Un bouleversement massif s'est produit dans la ville méridionale de Ma'an. Il y a eu des émeutes dans plusieurs villes à propos de l'augmentation des prix en 1989. La même année a vu la première élection générale depuis 1967. Elle n'a été contestée que par des candidats indépendants en raison de l'interdiction des partis politiques en 1963. La loi martiale a été levée et une période de rapide la libéralisation a commencé. Le Parlement est rétabli et une trentaine de partis politiques, dont le Front d'action islamique, sont créés.

La Jordanie n'a pas participé directement à la guerre du Golfe de 1990-91, mais elle a rompu avec la majorité arabe et a soutenu la position irakienne de Saddam Hussein. Cette position a conduit à l'abrogation temporaire de l'aide américaine à la Jordanie. En conséquence, la Jordanie a été soumise à de graves pressions économiques et diplomatiques. Après la défaite irakienne en 1991, la Jordanie, ainsi que les représentants de la Syrie, du Liban et de la Palestine, ont accepté de participer à des négociations de paix directes avec Israël parrainées par les États-Unis et la Russie. Finalement, la Jordanie a négocié la fin des hostilités avec Israël et a signé une déclaration à cet effet le 25 juillet 1994. Le traité de paix israélo-jordanien a été conclu le 26 octobre 1994, mettant fin à l'état de guerre officiel de 46 ans.

Des émeutes des prix des denrées alimentaires ont eu lieu en 1996, après la suppression des subventions dans le cadre d'un plan économique supervisé par le Fonds monétaire international. À la fin des années 1990, le taux de chômage en Jordanie était de près de 25 %, tandis que près de 50 % des personnes employées étaient salariées du gouvernement. Les élections législatives de 1997 ont été boycottées par plusieurs partis, associations et personnalités.

En 1998, le roi Hussein a été traité pour un cancer lymphatique aux États-Unis. Après six mois de traitement, il est rentré chez lui avec un accueil enthousiaste en janvier 1999. Peu de temps après, cependant, il a dû rentrer aux États-Unis pour un traitement supplémentaire. Le roi Hussein est décédé en février 1999. Plus de 50 chefs d'État ont assisté à ses funérailles. Son fils aîné, le prince héritier Abdallah, lui succéda sur le trône. [38]

Règne du roi Abdallah II Modifier

Économie Modifier

En mars 2001, le roi Abdallah et les présidents syrien Bashar al-Assad et Hosni Moubarak d'Égypte ont inauguré une ligne électrique de 300 millions de dollars (207 millions de livres sterling) reliant les réseaux des trois pays. En septembre 2002, la Jordanie et Israël ont convenu d'un plan pour acheminer l'eau de la mer Rouge à la mer Morte qui rétrécit. Le projet, d'un coût de 800 millions de dollars, est la plus grande coentreprise des deux pays à ce jour. Le roi Abdallah et le président syrien Bachar al-Assad ont lancé le projet de barrage de Wahdah lors d'une cérémonie sur le fleuve Yarmuk en février 2004.

Relations étrangères Modifier

La Jordanie a cherché à rester en paix avec tous ses voisins. En septembre 2000, un tribunal militaire a condamné à mort six hommes pour avoir planifié des attaques contre des cibles israéliennes et américaines. Après le déclenchement des combats israélo-palestiniens en septembre 2000, Amman a retiré son ambassadeur en Israël pour quatre ans. En 2003, la Banque centrale de Jordanie est revenue sur sa décision antérieure de geler les comptes appartenant aux dirigeants du Hamas. Lorsque le haut diplomate américain Laurence Foley a été abattu devant son domicile à Amman en octobre 2002, lors du premier assassinat d'un diplomate occidental en Jordanie, des dizaines de militants politiques ont été arrêtés. Huit militants ont ensuite été reconnus coupables et exécutés en 2004. Le roi Abdallah a cependant critiqué les États-Unis et Israël à propos du conflit au Liban en 2006.

Politique Modifier

L'institution progressive de la liberté politique et civile en Jordanie s'est poursuivie, mais la lenteur des réformes a conduit à un mécontentement croissant. Après la mort d'un jeune détenu, des émeutes ont éclaté dans la ville méridionale de Maan en janvier 2002, les pires troubles publics depuis plus de trois ans.

Les premières élections parlementaires sous le roi Abdallah II ont eu lieu en juin 2003. Des candidats indépendants fidèles au roi ont remporté les deux tiers des sièges. Un nouveau cabinet a été nommé en octobre 2003 à la suite de la démission du Premier ministre Ali Abu al-Ragheb. Faisal al-Fayez a été nommé Premier ministre. Le roi a également nommé trois femmes ministres. Cependant, en avril 2005, au milieu des informations faisant état du mécontentement du roi face à la lenteur des réformes, le gouvernement a démissionné et un nouveau cabinet a prêté serment, dirigé par le Premier ministre Adnan Badran.

Les premières élections locales depuis 1999 ont eu lieu en juillet 2007. Le principal parti d'opposition, le Front d'action islamiste, s'est retiré après avoir accusé le gouvernement de fraude électorale. Les élections législatives de novembre 2007 ont renforcé la position des chefs tribaux et autres candidats pro-gouvernementaux. Le soutien à l'opposition, le Front d'action islamique, a décliné. Le politique modéré Nader Dahabi a été nommé Premier ministre.

In November 2009, the King once more dissolved parliament halfway through its four-year term. The following month, he appointed a new premier to push through economic reform. A new electoral law was introduced May 2010, but pro-reform campaigners said it did little to make the system more representational. The parliamentary elections of November 2010 were boycotted by the opposition Islamic Action Front. Riots broke out after it was announced that pro-government candidates had won a sweeping victory.

Arab Spring Edit

On 14 January, the Jordanian protests began in Jordan's capital Amman, and at Ma'an, Al Karak, Salt and Irbid, and other cities. The following month, King Abdullah appointed a new prime minister, former army general Marouf Bakhit, and charged him with quelling the protests whilst carrying out political reforms. The street protests continued through the summer, albeit on a smaller scale, prompting the King to replace Bakhit with Awn al-Khasawneh, a judge at the International Court of Justice (October 2011). However, Prime Minister Awn al-Khasawneh resigned abruptly after just six months having been unable to satisfy either the demands for reform or allay establishment fears of empowering the Islamist opposition. King Abdullah appointed former prime minister Fayez al-Tarawneh to succeed him.

In October 2012, King Abdullah called for early parliamentary elections, to be held at some time in 2013. The Islamic Action Front, continued in its calls for broader political representation and a more democratic parliament. The King appointed Abdullah Ensour, a former minister and vocal advocate of democratic reform, as prime minister.

Mass demonstrations took place in Amman (November 2012) against the lifting of fuel subsidies. Public calls for the end of the monarchy were heard. Clashes between protesters and supporters of the king followed. The government reversed the fuel price rise following the protest. [39] Al Jazeera stated that protests are expected to continue for several weeks because of increasing food prices. [39]

Arab Winter Edit

With the rapid expansion of the Islamic State of Iraq and the Levant into northern and eastern Iraq in summer of 2014, Jordan became threatened by the radical Jihadist organization, boosting troops on the Iraqi and Syrian borders.


Jerash - Chronology

Jerash - Chronology

7th millennium BC
The earliest verifiable settlement - piles of Neolithic flint tools were found east of the Hippodrome and the Hadrian Arch.

About 2500 BC
Dolmen and a village from the early Bronze Age in the northeast of the valley

3rd century BC
First historically documented mention of Garshu, as its original Semitic name was, during the reign of Ptolemaios II Philadelphos (ruled 285 - 246 BC), when the place was a Ptolemaic stronghold.

2nd century BC
When the Seleucid Antiochos IV (ruled 175 - 164) reigned the area, the place was renamed in Antioch on the Chrysorhoas. Chrysorhoas = gold river, was the name of today's Wadi Jerash.

63 avant JC
With the conquests under the general Gnaeus Pompeius Magnus (106 - 48 BC), Rome and then the Eastern Roman Empire also gained power in Transjordan for several centuries. Antioch on the Chrysorhoas is renamed Gerasa, the Hellenized version of the ancient Semitic name Garshu, and becomes part of the Roman Provincia Syria. Pompeius recognized the (relative) autonomy of a number of Hellenized cities, which later formed a community of interests, known as the Decapolis (a term that only emerged 100 years later) and to which the city of Gerasa belonged as well.

2nd century AD
Gerasa became prosperous particularly through agriculture on the fertile soils of the surrounding area, and iron ore mining in the hilly region of Ajloun. Like other Decapolis cities, Gerasa benefited from the expansion policy of the Roman Emperor Trajan (ruled 98 - 117 AD), who sealed the end of the Nabataean kingdom in 106 AD, incorporating it into the Provincia Arabia. In the following years, new trade routes emerged, such as the Via Nova Traiana, completed in the year 114, a 430 km long north-south connection between Bostra in the Hauran region and Ayla on the Gulf of Aqaba.

In 129/130, Emperor Hadrian stayed in Gerasa, and probably also conferred honorary rights on the city. In the following decades the building activity increased strongly. The street grid with a main axis in north-south direction (slightly tilted) crossed by east-west axes, originated about 170 AD, during the city's heyday. At the turn of the 3rd century, Gerasa could have reached up to 25,000 inhabitants.

3rd / 4th century
Turbulent times began in the 3rd century, and the building activity in Gerasa stopped to a large extent. The Roman Empire was shaken by internal struggles, and in its Eastern regions it was confronted, time and again, with military clashes with the Sasanian Empire (Persia).
From 390 to the Mid-4th century, the city wall -started between 50 and 75 AD- was fortified and extended. It used to enclose the ancient Gerasa on both banks of the Wadi Jerash, and was 3460 m long.

5th / 6th century
In the Byzantine Era, Christian sacred buildings were built throughout Jordan, but nowhere as splendid and numerous as in Gerasa, however older buildings were exploited for this purpose. The oldest church is the so-called cathedral, built 450-455 AD. Most of the church buildings in Gerasa date from the 6th century. The archaeologists have found a total of 19.

7th / 8th century
In 614 Gerasa was conquered by the Sassanids until they were defeated by the troops of the Byzantine ruler Heraclius in 629.
With the victory of the Muslim army in the Battle of Yarmouk in 636, the Byzantine (Eastern Roman) Era ended in Transjordan, announcing the dawn of an Islamic Era.
Although there was some destruction in Gerasa during the conquests, it was a plague outbreak that most affected the city.
Gerasa continued existing, and was able to maintain certain prosperity through ceramic manufacture and its trade, among other things. Until the first half of the 8th century, numerous buildings were repurposed and new Umayyad buildings arose.
After the devastating earthquake of 747, the inhabitants abandoned the city. Medieval sources describe Gerasa as deserted.

1806
The German traveler Ulrich Jasper Seetzen visited Gerasa and expressed his enthusiasm about the ruins.

1878
On the orders of the Ottoman Sultan Abdul Hamid II, Circassian people are settled in Gerasa, who used elements and materials from the ancient buildings to build their houses in the east of the city. But the part on the western bank of the river remained almost unoccupied and therefore well preserved.

1928
The systematic archaeological research of Gerasa began with several years of Anglo-American excavations under the direction of Carl Hermann Kraeling.


The Ancient Greco-Roman Ruins of Historic Jerash in Jordan

Gerasa, also referred to Antioch on the Golden River, was one of ancient Rome’s ten cities of the Decapolis on the eastern frontier of the Roman Empire in Judea and Syria. The ten cities of the Decapolis were:

  1. Philadelphia (Amman, Jordan)
  2. Gerasa (Jerash, Jordan)
  3. Pella (Pella , Jordan)
  4. Scythopolis (Beth-She’an, Israel)
  5. Gadara (Umm Qays, Jordan)
  6. Hippos (Hippus or Sussita, Israel)
  7. Dion (Beit Ras, Jordan)
  8. Raphana (Raphana, Jordan)
  9. anatha (El Qanawat, Syria)
  10. Damascus (Damascus, Syria)

Colonnaded Street in Jerash

Meanwhile back in Neolithic times…

Excavations in these Greco-Roman Ruins have proven that human beings have inhabited the area that Jerash occupies for well over 6, 500 years now. Thousands of years later we are left with some of the best preserved ruins from the Roman Empire outside of Rome itself. Walking around the ruins transported me into my imagination and I felt like a child, daydreaming about days gone by. I was thinking of what it must have been like during the time that the structures in front of me were not ruins, but rather an impressive and vibrant city alive with the sounds, smells, and sights that must have been absolutely extraordinary.

You can still see the chariot wheel tracks in the cobblestone streets like in the photo above and there are still other structures and massive mosaics in some of the buildings that are being excavated, giving you a sense of the way life was lived all those centuries ago. Some of the buildings like the south Theater are quite well preserved and restored, while there are others that leave a lot to the imagination. In some cases you can see piles of stones that have been dug up and are waiting to be put back together like a giant puzzle. This painstaking work takes a lot of effort, time and money, as well as the dedication of archeologists that specialize in this sort of thing. Just from walking around the old city for a few hours, I could see that there were a lot more areas that were just begining to be worked on and I’m excited to learn what other treasures are found in the years ahead.

The partially restored Hippodrome

Hip hip hooray for the Gerasa circus!

One of the things to do at the historic site of Jerash is watching the reenactment of the chariot races, military processions and gladiatorial games in the Hippodrome. Once again my imagination took control, pondering what it would have been like to attend a real spectacle when the Hippodrome was in its shining glory back in the third century AD. At 245m long and 52m wide there was ample seating for close to 15, 000 spectators.

The Circus (or Hippodrome) was originally constructed during Emperor Hadrian’s rule between the years 117-138 AD. Excavations show that it was built over an earlier Greek style race track. In many places in the old city of Jerash you can see where the Romans built on, over, or expanded the earlier work of the Greeks, who built their streets and buildings centuries before the arrival of the Romans.

Hadrians Arch at the entrance of Jerash

Publius Aelius Trajanus Hadrianus Augustus… A name fit for an Emperor

The Arch of Hadrian (pictured above) was buit in 129AD to honour the Emperor for visiting the city of Gerasa. Hadrian and I seem to have at least 2 things in common. We both ruled over vast empires, were adored by our people, and controlled massive armies that would follow us in to battle and follow our every command without hesitation. Hadrian in reality, and me in my dreams. ) Secondly and most importantly, we both love to travel! During his reign Hadrian visited every single province in the Empire. With an empire that stretched from northern England to Egypt, that involved a lot of travel!

Good times, bad times

The ancient city of Jerash reached a size of about 800,000 square metres within its walls. Within those walls many of the more elaborate buildings that were constructed were donated to the city by it’s wealthiest citizens. Seems that some of the wealthiest of our citizens today could take a lesson from that page in history. We always seem to read the history that tells the tales of wars and the darker times in human civilization, so I find it refreshing to read and hear the stories about kind, generous people from ancient times.

Throughout it’s history, Jerash’s population rose and declined with many different factors affecting the growth of the city. Persians invaded in 614 AD, there was a major earthquake in 749 AD, and during the Crusade years much of the city was converted into fortresses. All of these events changed the face of the once flourishing city, but the people of Jerash were a resilient group. There still were settlements in Jerash until the Ottoman period and since the 1920’s the whole area has been under excavation and new archeological discoveries are still being made.

To get the best experience in Jerash I would highly recommend hiring one of the official guides from the site. While Khaled, my intrepid host from the Jordan Tourism Board , was very knowledgable about the history of the country, it was nice to get a guide who had so much detail to share with me about Jerash. At time it was a bit overwhelming since I was trying to concentrate on taking photos and listen to the interesting history lesson I was being given. My Jerash guide did a great job of keeping us entertained and informed, he had a great sense of humour and took extra time for me to be able to get my photos.

Be prepared to spend several hours touring the ruins in Jerash, it’s worth taking your time, especially if you’re a history buff. Stay hydrated and wear sunscreen as there is very little shaded areas.

I was expecting some great things from Petra, Wadi Rum, and the Dead Sea and they sure did not disappoint, but Jerash was that unexpected treasure that I just love finding on my travels. I feel fortunate to have had such great support from the Jordan Tourism Board on the trip around the country, I learned a lot about the culture and history of a place that I must admit I knew little about.

One of the best parts of my job is getting a chance to explore so many incredible places and it makes me thirst for more adventures. I hope that I can get back to Jordan one day to continue exploring this fascinating part of the world that is so rich in history and culture. I feel like I just got a taste and I’m now eager to get a second helping. I think you’ll feel the same way when you go to Jordan.

The main colonnaded avenue in Jerash

My gratitude to the team at Royal Jordanian for getting me to Jordan in style!


The Archaeology of the Roman City of Jerash, Jordan

A major Roman City in Jordan, Jerash’s archaeology is amongst the best preserved in the empire. Its public Roman architecture reveals how the city evolved.

Jerash in modern Jordan was one of the ten cities of the Decapolis. Founded by the Seleucids on a site occupied from prehistoric times, it became a Roman city in 63AD.

Jerash’s history can be read in its archaeological remains, which are excellent owing to its long abandonment. Many of its classical Roman civic features have been excavated. They show the development of Jerash as a Roman town and how it maintained its Syrian character.

An Ancient City of Jerash

Situated 48km north of Jordan’s capital Amman, the area around Jerash was occupied from prehistoric times. Archaeologists have found evidence of the earliest settlement around the area of the south gate. It is estimated that this early site dates to around 1600BC or the mid Bronze Age.

The city of Gerash or Gerasa as it was known was first built by the Seleucids in 170BC. Established in what became the south of the Roman city, it was centred on the mound of the temple of Zeus. But the city was not merely a Greek colony. Coins and inscriptions in both Greek and Nabatean show that these eastern traders had a considerable influence in the city.

Jerash became a Roman city in 63AD and its expansion began. By the second century AD, one hundred hectares were contained within its city walls.

Although it began to decline in the mid third century, Jerash still remained an important Christian city, maintaining its prosperity with farming, mining and trade. Its ultimate decline began in the seventh century when it was taken by the Arabs and the city was abandoned.

Unlike many ancient cities, the city was not resettled until 1878. This meant that the ancient buildings were left to the elements and not robbed of their stone. This has allowed archaeologists to reconstruct a picture of the buildings from the remains left on the site.

Roman Temples

Jerash had a number of temples. Many were dedicated to Greco roman deities such as Nemesis. In many cases, these deities were to Hellenised versions of local gods. Dionysus, for instance is believed to have been affiliated with the Nabataean god Dusares.

Of the temples in the city, the best preserved and studied are the temples of Zeus and Artemis.

Temple of Zeus-Set on a mound overlooking the oval forum and the southern entrance to Jerash, the temple of Zeus marked the central point of the Hellenistic city. Three identifiable phases have been excavated. The first two were built in the early first century AD. Inscriptions from these phases show that the rebuilding work was financed from substantial donations made by local traders-a testament to Jerash’s prosperity.

The remains on the site today date to Jerash’s Roman revamp in the second century AD. Although the temple itself was built on a natural hill, its sacred precinct was artificial and supported on a series of vaults that still survive today. The Roman redesign preserved the Syrian design and layout of the temple, indicating the continued importance of the local population.

Temple of Artemis-Artemis may have been the daughter of Zeus in Greece but in Gerash she was the patron deity of the city. This suggests that the Artemis of Jerash was in fact a Syrian deity in disguise from Jerash’s pre Seleucid days.

The sanctuary of Artemis was much larger than that of Zeus. It was also the first to be renovated in the second century. Work began in 150AD. Little remains of the naos or house of the goddess within the temple although archaeologists have deduced it was lined with marble. Hooks have been found on the inner walls that would have held the slabs in place before they were removed to nearby Christian churches.

But the Christians did not destroy Artemis’s complex as they had other pagan temples elsewhere. This was left to nature. But the vast temenos and its monumental entrance of propylaea still remain, giving a good idea of the extent and grandeur of the sanctuary in its heyday.

The Roman Theatres

Jerash had two Roman theatres which were not only dedicated to entertainment but also the government of the city.

The South theatre. Built in 90s AD, this is the oldest theatre in Jerash. The theatre was completed in the early second century AD. Designed purely for entertainment, it is one of the most impressive of its type. It had the capacity to seat around three thousand people. The lower rows of seats were numbered, suggesting that some of those seats were available for reservation-or naturally reserved for the local dignitaries who inscriptions once again record as funding the building work.

Northern Theatre. Built during the Roman redesign of the city in the 160s AD, the north theatre is smaller than its southern counterpart. Its lower seats are marked in Greek with the names of the cities voting tribes, suggesting it may have operated as a council chamber.

By the third century, its function had changed. More upper rows were constructed, expanding its capacity to 1600 people. The orchestra was also decorated with reliefs of women and boys dancing and making music, suggesting its function was now one of entertainment.

Other Roman Architecture

The City Walls. The original walls of Jerash were a metre thick. They were strengthened until they were three metres thick in the fourth century AD as a reflection of the instability of the empire.

The Arch of Hadrian. A roman triumphal arch built outside of the southern extent of the city, the arch of Hadrian was built in 130AD to commemorate the visit of the emperor Hadrian. The arch’s sides remained untrimmed, suggesting it was designed to fit within new city walls. Abutments were later added when the walls were never built indicating that the Romans may have planned to expand Jerash but that those plans never came off.


The Ruins of Jerash

There are a few places in the world where one has the opportunity to see history re-inacted, but only in the ancient hippodrome of Jerash can you witness chariots race or gladiators in full regalia clash on the site where Roman athletes and warriors one walked and fought.

Hidden for hundreds of years under the shifting sands of Jordan, picturesque ruins are all that remains of a once-great ancient city that saw the likes of Alexander the Great, the emperors Trajan and Hadrian, and the mathematician Nichomachas.

Most of the ancient city of Gerasa was destroyed in an earthquake in 749 AD, leading to comparisons to another great Roman city: Pompeii. The ruins were re-discovered in 1806 by German explorer Ulrich Jasper Seetzen.

Today it is one of the best preserved Roman cities in the Middle East, and is a popular destination for those who would like to witness the majesty of Roman architecture, marvel at extraordinarily well preserved mosaics and carvings, and to see full-speed horse-drawn chariot races.

The Jerash Heritage Company puts on daily spectacles known as the “ Roman Army and Chariot Experience” , with 45 “legionaries” in showing off battle tactics in armor, gladiators battling, and a seven lap race in Roman chariots.


Jerash

In AD 749, the ancient city of Jerash was hit by a devastating earthquake. Excavating private houses that collapsed during the disaster has revealed a wealth of information about the Umayyad city. These, though, are just some of the finds encountered during recent archaeological work in the north-western part of the site, as Achim Lichtenberger, Eva Mortensen, and Rubina Raja reveal.

The ruins of Jerash seen from the north-western part of the city, where a Danish-German team have shed new light on activity in this so-called ‘peripheral’ area. In the foreground are the remains of the Synagogue Church, and to the left is the large Artemis Temple. To the right is the South Theatre and the Oval Piazza, and in-between is the Temple of Zeus. [ALL IMAGES: The Danish-German Jerash Northwest Quarter Project, unless otherwise state]

It is winter. The kitchen is humming with activity, as sheep’s wool is prepared for textile production and fires are kept up. The sheep have already been sheared with large iron scissors, and now the wool is being combed, while the fibres are softened and dyed. The household is busy. One member gets out a large iron ladle to stir either the soaked fibres or the coals in the fire. Another inhabitant heads upstairs to find the wooden spindles and the matching clay and rock-crystal whorls, so that they are ready for spinning the fibres.

At the bottom of the photograph is a lead container that encased a silver scroll (shown at the top). This scroll was unfolded digitally to reveal 17 rows of pseudo-Arabic letters, which do not have a coherent meaning, but belong to the Graeco-Roman tradition of magical texts.

The kitchen is a rather large room, which covers about 17m 2 . Set into the floor in a corner are two column drums, one of which works as a crusher. On the opposite side of the room, a hearth sits on the stone floor, with cooking pots, jugs, and jars as well as fine-ware bowls arranged nearby. From the kitchen area, it is possible to enter another room, which gives access to the upper storey. Ascending the stairs would lead to walls decorated with paintings and stucco profiles, while the owners’ belongings placed here include, among other things, fine glass bottles, lamps, a small lead mirror, a belt, jewellery, a purse containing a collection of old coins, and a wooden casket. The casket contains scrap: fragments of broken metal saved for later reuse. Careful inspection might also reveal a lead case holding a thin and well-hidden rolled-up silver scroll engraved with undecipherable pseudo-Arabic letters – a magic spell. Only its owner knows whether it is meant to ward off illness, act as an amulet protecting the family, or bring harm to somebody.

A section of a large trough containing thousands of already cut white tesserae, still waiting to be used.

Next door, the neighbours are having their house refurbished. The sound of chipping echoes through its rooms, as craftspeople prepare tesserae for new mosaic floors. They have already finished a white, undecorated mosaic floor on the upper storey, while the walls are ready to receive a coat of plaster before being painted. A staircase leads down into an open courtyard, where a cistern collects rainwater channelled through pipes from the roof. Various rooms open off this space, some boasting arched doorways. In one of these abutting rooms, the mosaicists have cached white tesserae in a large trough. Thousands of these stone pieces have been cut and are now ready to be laid. Due to the renovation work, this part of the house has been vacated by its owners, who have stored most of their belongings elsewhere.

Both houses are, then, hives of activity. But suddenly, the mosaicists, painters, textile producers, and everyone else in the houses stop what they are doing. The ground has started moving and the walls are shaking ominously. Everyone attempts to flee. But when the limestone houses collapse, one person does not make it out alive.

A devastating earthquake

According to archaeological finds, this is a scenario that could have played out on 18 January AD 749 in a pair of Umayyad houses in Jerash, an ancient city located in present-day Jordan. Until the earthquake, Jerash, or Gerasa as it was called in antiquity, had been thriving. The city lies in what was then a very fertile region. To the north-west are the fecund Ajlun Highlands, while a region of basalt formation called Hauran lies to the north-east, and to the east are steppe deserts. The close surroundings of Gerasa were bountiful, and we know that the land was once intensively cultivated with flax, olives, and grapes, among other crops. Indeed, the hinterland hills still give the impression of being productive land, inviting images of how lush they must have been in Jerash’s heyday. The river Chrysorrhoas (meaning the Gold River) also ran through the city. It was spanned by at least five bridges, binding the two halves of the city together. Today, the river is known as simply ‘the wadi’, reflecting its somewhat diminished state, following both climate change and the toll taken by greater exploitation of water resources.

The city had prospered for many centuries before the earthquake struck. It is clear from the results of various excavations that a settlement of some form existed by the Hellenistic period, but today the city centre is dominated by structures dating to later eras, namely the Roman and Byzantine to early Islamic periods. It was during the early centuries AD in particular that a flourishing urban landscape took shape, boasting monumental public buildings, swathes of domestic housing, and sophisticated infrastructure. Gerasa also boasted productive pottery industries. While various types of fine ware were imported, for the most part the Gerasenes were patrons of local ceramic products, be they robust cooking pots or fashionable tableware. The city is renowned for manufacturing the so-called ‘Jerash bowls’ and ‘Jerash lamps’, which in addition to finding favour in the city, were also exported to surrounding regions. The Gerasenes also had a fondness for glass objects, with this material imported in its raw form, or as finished products. Late Antiquity saw a surge in the recycling of glass vessels, which were remelted before being blown into new forms. We can trace this industry via the contamination of the glass brought about by the fuel used to remelt it. Metals were also imported and reused, and, as in so many ancient urban centres, lead contamination can still be traced in the soils.

The city’s fortunes changed abruptly on that January day in AD 749. Buildings and colonnades came tumbling down as the earthquake forced the inhabitants from their homes. Numerous cities in the Middle East suffered extensive damage, and in Jerash urban life was never the same again. Large parts of the city were laid waste, prompting the survivors to try their luck elsewhere. At the time, Early Islamic Jerash was under Umayyad rule. However, turmoil and political unrest meant that the Umayyad caliphate was on its last legs, and in AD 750, the Abbasids overthrew it to become the new ruling class. Meanwhile, in Jerash most of the collapsed monuments and houses would never be re-erected. Indeed, evidence of settlement within the city walls is generally scarce from the mid-8th century onwards.

Refinding ancient Gerasa

Gerasa returned to prominence at the beginning of the 19th century, when its ruins were rediscovered. Soon afterwards, the site had become a regular destination on the itinerary of European travellers exploring the Middle East on their Grand Tours. The early travel accounts and photographs occasioned by such visits still provide us with valuable knowledge. This is in part because the ancient remains on the eastern side of the wadi have since been largely swallowed up by modern housing. But the early eye-witness testimonies are also important for describing the nature of the ruins before large-scale digging took place.

Organised archaeological excavations were initiated in the early 20th century. The 1920s and ’30s, brought a joint American and British expedition, with many buildings and complexes excavated, studied, and then published. This early work was mostly focused on the public structures situated along the main street, the so-called cardo, which leads through the city and runs almost parallel to the wadi. Since then, several archaeological missions have undertaken fieldwork in Jerash, uncovering workshop areas, private houses, public buildings, and religious structures.

Today, on the western side of the wadi, one of Jordan’s great tourist attractions can be experienced: half of an ancient city graced with a magnificent colonnaded street, two well-preserved theatres, a hippodrome, arches, a monumental sanctuary dedicated to Artemis and another large sanctuary dedicated to Zeus Olympios, a mosque, and numerous Christian churches. The Roman-period city wall is still partly standing, though sadly it is also being damaged by modern developments around the ancient site. When complete, this fortification stretched for about 4km (2.5 miles), encircling urban Gerasa. Several gates pierced the curtain, as did water gates, controlling the river traversing the city. It was within the wall, in what is known as the ‘Northwest Quarter’ – an area that has long been judged ‘peripheral’ – that work was underway in those two houses on that fateful day in AD 749. As it turned out, after the earthquake had passed, the collapsed structures would not be revisited until 2014.

The beginning of excavations in 2016. Trench V is laid out to investigate the House of the Tesserae further. The modern city and the Temple of Artemis are seen in the background. For little more than a month, soil is removed, finds are recorded, and structures are preliminarily interpreted.

This is an extract of an article that appeared in CWA 107. Read on in the magazine (Click here to subscribe) or on our new website, The Past, which offers all of the magazine’s content digitally. At The Past you will be able to read each article in full as well as the content of our other magazines, Current Archaeology, Minerve, et Questions d'histoire militaire.


WHEN IS THE BEST TIME TO VISIT JERASH

Often, when we were searching for photos of various ruins, we noticed that they stand in a parched landscape, and therefore the beauty of the ruins does not stand out as it could. We mean really on the photos, we know that seeing the ancient architecture in person is very different.

But it was not the case of Jerash in spring. The city is close to the Jordan Valley, the soil here is famous for its fertility, and the whole area was in bloom.

If we should recommend you the best time to visit Jordan, when the ruins are the most picturesque, based on our experience, it would be March till May as the flowers really highlighted the site's beauty.

But it is possible to visit Jerash in other months too, and we believe your experience will be similarly mind-blowing.

Summer in Jordan is hot, and because there is almost no shade, your time here can be a bit challenging (start early in the morning and then take a rest at noon). It also rarely rains. In autumn the high temperatures finally get to normal, and the country is a bit greener again, thanks to irregular rain.

Winter in Jerash is cold, it is the rainiest time of the year, but you can enjoy the visit the same as in other months, but it is recommended to arrive well-equipped.


What to pack when you visit Jerash ruins.

The site of the Jerash Roman ruins is large and fairly open, so take plenty of water and wear sunscreen , there is next to no shade at the site.

Wear decent shoes too, it’s quite amusing watching (in particular) fashionistas arriving in their ridiculous heels. The ground is uneven and cobbled – it’s an archaeological site! so just leave the strappy sandals, stilettos and flip flops at home. I wore tennis shoes – I was fine in this. But please, don’t be that idiot with regards to footwear.

Wear sunglasses too – even if it’s slightly overcast the stone is light in colour so the sun reflects off it. Alternativement, take a cap or hat with a wide brim.

There are only limited places to get food inside the ruins of Jerash, so pack plenty of snacks if you are planning on visiting for the whole day.


Voir la vidéo: Джераш часть 2 - Иордания (Mai 2022).


Commentaires:

  1. Bradley

    Tu n'avais pas tort, tout est vrai

  2. Swift

    Et j'ai rencontré ça. Nous pouvons communiquer sur ce thème.Ici ou à PM.

  3. Vita

    Je suis désolé, mais, à mon avis, ils avaient tort. Nous devons discuter.

  4. Dreyken

    Bravo, que la phrase nécessaire ..., la pensée admirable

  5. Tejas

    Sujet incomparable, j'aime ça))))

  6. Calvino

    Des bonbons

  7. Hebron

    Sujet opportun

  8. Ansel

    Je peux suggérer de vous visiter un site, avec une grande quantité de grande quantité sur un thème intéressant.

  9. Coburn

    Oui, c'est fantastique



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